Szakmámból, illetve szakosításomból kifolyólag egyre több kérdést kapok ismerőseimtől, barátaimtól a bőrápolással kapcsolatban. Bevallom, nem véletlenül választottam ezt a szakirányt, mindig is érdekelt a különböző krémek elkészítésének technológiája, arról nem is beszélve, hogy a megalkotott formulák hogyan is hatnak a bőrünkre. A mai világban nem csak nagy iparág, de nagyon komoly tudományos háttéranyag is áll egy-egy jól megformulázott kozmetikai készítmény mögött. Egyre nagyobb teret hódítanak az úgynevezett funkcionális kozmetikumok, amelyek magas hatóanyag koncentrációval rendelkeznek, kvázi egy új csoportot alkotva a gyógyszerek és a valójában vett kozmetikai termékek között. Engem is az ebbe a csoportba tartozó készítmények kezdtek el érdekelni, hiszen ha a dekoratív kozmetikát nem vesszük számításba, akkor minden ember valamilyen eredményre áhítozik egy-egy krém vagy szérum használata után. Eredményt pedig -higgyenek nekem-, egyszerű hidratáló krémekkel nem lehet elérni. Kellenek különböző molekulák, aktív hatóanyagok, legyenek azok természetes vagy mesterséges eredetűek, amelyek befolyásolni tudják a bőrünk működését, ezzel valamilyen változást érve el. Nagyon nagy, de határtalanul érdekes téma ez. Hatóanyag ismeretünket kezdjük is a különböző vitaminokkal illetve azoknak az esetleges származékaikkal, amelyek a mostani esetben nem lenyelésre, hanem a bőrfelszínen való felszívódásra hivatottak.
Nem véletlen a mai cikkünk címe sem, hiszen amikor végig gondoltam, hogy melyek azok a vitaminformák, amelyeket leggyakrabban használunk egy-egy kozmetikai készítményben, akkor rájöttem, hogy mindegyikük visszavezethető az A-, B- illetve C-vitaminokra. Fejtsük hát ki, hogy melyik részecske miért jó a bőrnek, mire kell vigyázni használatukkor, vagy mik azok a trükkök, amelyeket útravalóul szeretnék adni önöknek a cikk elolvasása után.
Elsőként tehát beszéljünk az A-vitaminról, azaz a retinolokról. Igen, nem véletlen a többes szám, hiszen többféle molekula is beletartozik ebbe a kategóriába (retinol, retinal, retinil-palmitát stb.). A retinolok alapvetően zsírban oldódó vegyületek, melyekhez étkezés által juthatunk hozzá természetes úton. Feltehetjük tehát akkor a kérdést, hogy mégis miért jó magunkra kenni? Szerintem nem túlzok azzal, ha azt mondom, hogy a retinol az ég ajándéka a tudatos bőrápolók számára. A retinol az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal (FDA) által elfogadott egyetlen bőröregedést csökkentő hatóanyag. Az A-vitaminok a bőrbe beszívódva, kvázi átprogramozzák a középső bőrrétegen csücsülő anyasejteket, egy sokkal gyorsabb osztódásra, ezzel egy jobb minőségű bőr készítésére. A ráncok és öregségi foltok progresszióját nem hogy leállítja, de a meglévőket is képes, meghatározott kereteken belül, visszafordítani. A bőrmegújító hatása révén képes a pattanásos bőr kezelésére is, arról nem is beszélve, hogy szabályozni tudja a használó személy faggyútermelődését is. Szinte a csodával határos dolgok ezek, ugye? És hogy miért nem fürdünk éjjel-nappal retinolokban? Mint mindennek az életben, ezeknek a hatásoknak is megvan az áruk. A helyileg, bőrön használt A-vitamin származékok fényérzékenyíthetik a bőrt, tehát használatuk napvédő krém mellett, inkább csak ősztől tavaszig ajánlott. Az előbb említett faggyútermelés csökkenése révén képes igen makacsul szárítani is a bőrt, tehát a megfelelő, a bőrtípusunknak és bőrproblémánknak szánt, hidratálókrém használata nélkülözhetetlen. A bőrmegújítás révén állandóan egy friss, de érzékeny bőr fog a felszínen megjelenni, melynek további kezelését óvatosan, lehetőleg irritáció mentesen kell végeznünk!
És ha már irritáció kerülés, had folytassam a mai mondókámat a B-vitaminokkal. A kozmetológiában két, a B-vitaminok
csoportjába tartozó részecskét használunk, melyek mindegyike nyugtatja a bőrt és csökkenti annak irritációját. Valószínű senkinek sem kell bemutatnom a panthenolt, hiszen kinek ne lenne otthon egy panthenolos krémje a házi patikájában. Az mellett, hogy nagyon jó égési sérülésekre vagy sebek kezelésére, hiszen felgyorsítja a bőr természetes hámosodási folyamatait, a B5-provitaminja, kiválóan hidratálja is a bőrfelszínt. Nem véletlen, hogy rengeteg kozmetikumban is megtalálható. Egyes tudósok kíváncsiak voltak arra, hogy ha megnöveli a sebek gyógyulását azáltal, hogy meggyorsítja a bőrben lévő rostok termelődését, akkor ezek a hatásmechanizmusok, hogyan hatnak egy egészséges bőr esetén. Nagyon bíztató eredményeket kaptak azzal kapcsolatban, hogy a panthenol illetve testvére, a niacinamid, megnövelik azon sejtek számát is a bőrben, melyek a kollagén és elasztin rostok képződéséért felelősek. A niacinamid (B3-vitamin) ezen kívül kiváló kísérője lehet egy pattanásos bőr kezelésének, hiszen bőrnyugtató hatásán kívül csökkentheti a fent említett retinolos, vagy antibiotikumos kúra által okozott mellékhatásokat is. Megerősíti a bőr védőrétegét, ezzel csökkentve annak kitettségét a külső hatásokkal szemben. De nem csak ezért jó, a niacinamid kiválóan tudja redukálni a bőrben keletkezett festékanyag, a melanin, a bőrfelszínbe való eljutását, ezzel szintúgy csökkentve az öregségi foltok kialakulását.
Az öregségi foltok, vagy szaknyelven hiperpigmentációk, legtöbbször az évek alatt elszenvedett napkár eredményei. A napból érkező UV sugarak, nap, mint nap károsítják a bőrnek a struktúráját azáltal, hogy szabadgyököket képeznek annak rétegeiben. Ezek a reaktív részecskék elkezdenek becsapódni a hozzájuk legközelebb álló molekulához, ami, hogyha pont egy kollagén rost, akkor pikk-pakk, ki is alakult a napkár egyik legszembetűnőbb esztétikai jele, a ránc. Természetesen, hogy ha az UV sugárzás ereje nagyon nagy, vagy hosszan vagyunk kitéve azoknak, akkor ezek a káros folyamatok nem csak ráncokat, hanem gyulladást is kiváltanak, amit napégésnek nevezünk. A szervezetünk ez ellen úgy védekezik, hogy elkezd melanint termelni, amitől „lebarnulunk”. Idővel, ha ezt a szisztémát túlterheljük, akkor elkezd rendszertelenül felhalmozódni ez a festékanyag, amit öregségi foltoknak nevez a szakirodalom. El kell, hogy áruljam, mai harmadik szereplőnk, úgy ahogy az előző kettő is, az egyik legjobb hiperpigmentáció elleni fegyverünk a kozmetológiában. Sőt, a C-vitamin, illetve származékai, nagyon erős antioxidáns hatással is bírnak, mely molekulákra pont az a hatás jellemző, hogy egyesülve a Napsütés okozta szabadgyökökkel, semlegesíteni tudja azokat. Szent-Györgyi molekulája ugye hírhedt arról is, hogy megakadályozza a skorbut nevű betegséget is. A skorbut akkor alakul ki, hogyha a szervezetbe nem jut elég aszkorbinsav, így a vérerek kollagén termelődése leáll és azok ridegsége miatt, belső vérzés alakul ki. Igen-igen, nem káprázott a szemük, a C-vitamin nélkülözhetetlen a szervezetnek ahhoz, hogy kollagént tudjon termelni. Sőt, az elég magas koncentrációban, bőrre rendszeresen felvitt aszkorbinsav, fokozza is a bőr-rostok termelődését, mely molekulaláncok, mint valami támasztófalak, megakadályozzák a finom ráncok kialakulását. Ne feledjük, mint ahogy az a nevében is benne van, az aszkorbinsav egy savas pH-jú molekula, tehát nagyobb koncentrációban képes irritálni a bőrt. Ha érzékeny vagy rasacea-ra hajlamos bőrünk van, próbálkozzunk inkább egy-egy C-vitamin származékkal, mely hatóanyagokra ez az alacsony pH nem jellemző.
Következő alkalommal nem a bőrre felvitt vitaminokról fogok írni, hanem azokról a bioaktív hatóanyagokról melyeket ételek, illetve táplálék-kiegészítők által tudunk a szervezetbe juttatni. Ezek a szubsztanciák antioxidáns hatásuk révén képesek mérsékelni a napkárt, ezzel minimalizálni a leégés veszélyeit, és az öregedés látható jeleinek csökkentését is támogathatják, mely a mai modern holisztikus szemléletű kozmetológiában, talán ugyanolyan fontos, mint az, hogy mit kenünk az arcunkra.
Kedves Olvasó, a cikk csak tájékoztató jellegű, és semmiképp sem helyettesíti a szakmai konzultációt.
mr ph. spec. Katona Gábor